ОАЭ – Охраняемые Аллахом Эмираты

На пути к Заливу
Главные города в Эмиратах находятся на южном побережье Персидского залива и простираются вглубь берега лишь не несколько километров. Сами арабы залив персидским не признают и упорно называют его Арабским (Arab Gulf). И в самом деле, почему залив должен называться Персидским, если на его берегах арабов живет втрое больше, чем персов? Но гордые иранцы противятся переименованию и требуют от арабских СМИ соблюдать общепринятое географическое название. Чтобы не обижать ничьих национальных чувств, а заодно экономить газетные площади, газеты и деловые круги называют его просто Залив (Gulf), будто он единственный в мире. Залив размером с половину Черного моря до сих пор не разведан геологами до конца, поэтому неизвестно, чего в нем больше – воды или нефти.
Маршрут полета Киев-Дубай с посадкой в Одессе петляет в ночи будто сова. Вместо того, чтобы лететь на юг-юг-восток, самолет уходит от Одессы сначала на юго-запад вдоль берегов Румынии и Болгарии, потом, пролетев над краем Черного моря, сворачивает на восток и долго летит вдоль турецкого берега до самого Кавказа. Пытаясь понять причины таких маневров, я решил, что маршрут оптимален только для одной цели – если самолет свалится в море возле берега, нырять за ним придется неглубоко. Эти радостные мысли сменил разговор с соседним пассажиром, российским геологом, летевшим транзитом с острова Шпицберген на новое место работы в Эмираты. Еще позавчера он ходил на работу с ружьем, чтобы не попасть в лапы белого медведя. Там он бурил толщу льда и гранита во тьме полярной ночи, а здесь предстоит бурить песок под палящим солнцем, выискивая новые сокровища в аравийских недрах. Вскоре заснул и геолог. Не спалось лишь мне – не люблю просыпать прекрасные часы полета над планетой людей.

Самолет ложился на южный курс, и вскоре сверкнула под лунным светом снежная шапка Арарата и огромное персидское блюдо озера Урмия. Значит, мы обошли начиненный стингерами Курдистан и огибаем Ирак, также запрещенный для гражданской авиации, теперь уже летим над Ираном. Под нами – горы Загрос, известные гораздо меньше Карпат, хотя и вдвое выше их. Очевидно, пиар все-таки важнее физических характеристик. Раскинувшиеся в долинах иранские города мерцают, будто морские звезды на дне. Вот впереди опять показалось море, мы снижаемся над Заливом, переходя от персидских земель к арабским.

Маячат маяки, сияют огнями корабли-гиганты, острова и вышки морских буровых платформ. Во втором часу ночи самолет низко идет над Дубаем. Зрелище необыкновенное – весь город залит золотистым светом фонарей, а по дорогам движется довольно много машин. Не раз жители Эмиратов с гордостью повторяли мне фразу "Дубай – это город, который никогда не спит". В Киеве тоже немало полуночников, но чтобы столько… На улицах видны не только легковушки, в свете прожекторов работают строительные краны, экскаваторы, бульдозеры, ползают самосвалы, вспыхивает электросварка. По объемам строительных работ Дубай наверняка входит в тройку мировых лидеров, уступая лишь Шанхаю и Пекину. Почти треть города – сплошная строительная площадка с миллиардными инвестициями. Темпы тут такие, что кажется, будто Дубай через месяц готовится принять Олимпиаду. Однако бурный рост – его обычный многолетний режим.

Люди, приезжающие сюда с промежутками в год-два, не могут узнать город, так быстро он меняется. А поскольку деньги имеют стоимость во времени, то и власти, и подрядчики торопятся. Город давно устал от дискомфорта гигантской стройки, автомобильных пробок, вечной нехватки дорог и развязок. Невзирая на то, что дорожная сеть удваивается каждые пять лет, и асфальт все гуще покрывает пески, пробки не рассасываются. Потому что столь же быстро растет население, главным образом за счет иммигрантов. Потому и стройка идет днем и ночью, а отдых лишь по пятницам, как завещал пророк Магомет. И если торговые офисы работают тут от силы полдня, то строители – денно и нощно.

Исторический экскурс
Объединенные Арабские Эмираты – молодая страна, ей всего 37 лет. До этого много веков это был просто кусок побережья бескрайней аравийской пустыни. Невысокие горы неподалеку, несколько колодцев с водой и щедрое на рыбу море – вот и все тогдашние ресурсы. Те, кому этого было мало, становились пиратами и грабили проходящие через Ормузский пролив торговые суда из Багдада, Индии и Европы. Первую зачистку от пиратов начали португальцы в 15 веке, а два века спустя сюда пришли британцы и хозяйничали тут еще два века. Но даже они, привычные к боям, так и не смогли привыкнуть к жаре, спалившей британское хладнокровие. И к середине 20 века трещавшая по всему миру Британская империя сначала отдала арабам часть прав на эту землю, назвав ее Договорным Оманом, а потом и вовсе подарила – живите, мол, как знаете. Подслеповатая старушка Британия на этот раз сильно промазала, ибо незадолго до этого ее же буровики нашли тут нефть. Но в далекие 1960-е годы никто еще толком не догадывался о том, что главные нефтяные поля прячутся на дне Залива. Британия ушла с Востока, прихватив награбленное и скрывая в рукаве британской политики козырный туз – восточное коварство. С той поры мимика английских дипломатов и бизнесменов стала отличаться от французов и итальянцев азиатским прищуром и загадочной кривой полуулыбкой. Прежние ясные для всех европейцев вертикальный кивок головой "да" и горизонтальное качание головой "нет" были дополнены сбивающим с толку плавным диагональным наклоном головы с нейтральным взглядом в упор. Этот весьма удобный для деловых переговоров жест, заимствованный видимо у кобры, может быть истолкован как угодно, но только не так, как хочется собеседнику.

Итак, в 1973 г. семь княжеств, обитавших на южном побережье Залива, решили объединиться в содружество и назвали себя Объединенные Арабские Эмираты. Названия их идут от имен соответствующих родов и городов: Абу-Даби (столица), Дубай (главный центр туризма и воздушные ворота), Шарджа, Аджман, Рас-Эль-Хайма, Умм-Эль-Кайвайн, Фуджейра. С той поры они пребывают в мире и благоденствии, являя всему миру чуть ли не единственный на планете пример процветания и действительно всенародной любви к правителям. Эмираты – не самая богатая страна в мире. Но одна из немногих, где мудрость сильнее денег.

Города в песках
Проходя по недорогим кварталам в спальном районе Дубая, замечаю интересную особенность. Чугунные фановые трубы канализации висят на наружных стенах домов, будто водосточные. Конечно, это не очень украшает фасады, но зато освобождается площадь помещений и журчание этих труб не слышно в квартирах. В наших краях такое невозможно из-за зимних морозов, но в Эмиратах температура в самые лютые "зимы" не опускается ниже +15 градусов. Печных труб тоже не видать – они и вовсе ни к чему, как и печки в автомобилях.

В городском парке Шарджи буйно зеленеют пышные пальмы с аккуратно подстриженными стволами (из стригут, поскольку стволы образуются из отживших пальмовых листьев и без ухода смотрятся неопрятно). Каждую из пальм персонально орошают из поливальной машины. Льют щедро – каждые 2-3 дня ведер по пять под каждое дерево персонально. Иначе даже пальме не выжить в этом краю, где дождик бывает лишь зимой, да и то крайне редко. Дождь – настоящее чудо для Эмиратов. Это я понял позднее в Киеве, когда обслуживал одного их гостя. Шли переговоры, но вдруг в какой-то миг он изумленно глянул в окно, потом с криком "Дождь! Дождь!" схватил камеру, выбежал на крыльцо и попросил меня снять его под ливнем. Вернувшись за стол, он признался, что не видел такого дождя с детства, а детство его прошло в Индии.

Сейчас Эмираты не испытывают недостатка в пресной воде, эта проблема здесь давно решена. Сверхмощные опреснительные установки постоянно производят питьевую и техническую пресную воду из морской и подают ее по магистральным водоводам в города. Такие установки работают на попутном газе, либо подключены к системам охлаждения электростанций и металлургических заводов – зачем теплу даром пропадать? Странно, что в Украине безводный Донбасс, стоящий на берегах Азовского моря, до сих пор не использует этого простого решения. Если зимой наши заводы отапливают жилые районы, то летом вполне могли бы производить пресную воду из морской. Это было бы куда полезнее для окружающей среды, чем бестолковый выпуск тепла в градирни и дымовые трубы.

На бетонной ограде университета в Шардже я обратил внимание на весьма символичный барельеф, украшающий каждую плиту. Там был изображен фонтан нефти из вышки, брызги которого проливаются светом на книгу. А за книгой – профиль прилежно учащейся студентки. Это очень красноречивая иллюстрация бесплатного высшего образования, финансируемого за счет нефтяных компаний. И опять невольно вспоминаешь Украину. Конечно, у нас население побольше, а нефти и конденсата добывается поменьше – "всего лишь" 3 млн тонн в год, это примерно в 40 раз меньше, чем в Эмиратах. Но профинансировал для общества кто-то из наших нефтяных, угольных или стальных магнатов хотя бы одну тысячную долю того, что финансируют Эмираты? Увы нам, увы. Но зато особняки у наших нефтяных королей богаче, чем у арабских.

Мошенников и разгильдяев – вон!
В эмиратских газетах необычным мне показалось обилие странных маленьких объявлений с портретами людей и с надписью "Предупреждение". Оказалось, что в Эмиратах вовсе не церемонятся с бездельниками, ворами и интриганами. Там им просто дают волчий билет через прессу. Вот примерный текст объявления:

"Компания Х сообщает, что лицо под фамилией Y (фото), бывшее ранее нашим сотрудником, уволено за халатное отношение к работе и нечестность. Компания считает своим долгом предупредить всех, к кому будет обращаться Y, что мы не давали ему никаких рекомендаций и не будем нести за его слова или действия никакой ответственности. "

Вот так. И что прикажете делать уволенному горемыке в стране, где профсоюзов отродясь не было? Судиться с каким-нибудь миллионером за свое честное имя? Это будет себе дороже. Поэтому такие люди просто уезжают отсюда. Так работает корпоративный фильтр работодателей, и в Эмиратах оседает относительно более добросовестное население, чем во многих других странах мира. Не слишком ли законы "демократических" стран церемонятся с правами людей? Не оттого ли оплоты демократии рушатся под нашествием толп прохиндеев и мошенников, мигрирующих с места на место и делающих себе карьеры от наперсточника до миллиардера и президента. Конечно, и в случае публикаций "предупреждений" через прессу могут быть ошибки и издержки. Ведь кому-то могут испортить жизнь незаслуженно. Но зато при таких методах гарантируется отсев профессиональных аферистов и интриганов, портящих жизнь честным налогоплательщикам. И возможно, что это преимущество важнее некоторого ущемления прав отдельных индивидуумов, не пришедшихся ко двору.


На раскаленных трассах
Развитие автотранспорта в ОАЭ идет легко и непринужденно. Если вы хотите знать, в какой стране самые новые модели со всего мира, так это здесь. Тут не слышно воя сигнализаций, поскольку нет угонщиков. Полиция работает хорошо, а машину в пустыне угнать просто некуда, там всего лишь несколько дорог. Полицейские вертолеты, оснащены радарами, и видимость всегда очень хорошая. Так что угнанное авто будет видно как на ладони и вряд ли уедет далеко. Да и куда ? Ни здесь, ни в соседнем Омане, ни в Саудии никто не нарушит запрета Корана и ворованного не купит. В городе еще проще – одно объявление по ТВ или радио FM, и жители с удовольствием сообщат в полицию об угнанной машине, как только ее увидят. А потом увидят и сами себя по ТВ в зените славы за содействие поимке единственного преступника в Эмиратах за последние десять лет.

Трасса Дубай – Абу-Даби – это 150 км асфальта вдоль побережья аравийских песков. Едем при боковом ветре, несущем мелкий песок и пыль из пустыни. Такси я вызвал по телефону, и не думал, что это окажется Toyota Camry. Этими неслабыми машинками оснащен самый крупный таксопарк Дубая. В охлаждаемом салоне комфортно, но за бортом – настоящий экстрим. Как предупредили сегодня местные синоптики, "без крайней нужды выезжать за город не рекомендуется". Не то, чтобы ураган, но далеко не штиль. Желтовато-серая песчаная поземка в метр высотой полностью скрывает от глаз асфальт и кюветы, а над пыльным морем на фоне неба изредка видны только редкие дорожные указатели и знаки. Общий вид пейзажа напоминает бегущие по траве волны в ковыльной степи, только эти волны были серыми. При взгляде в боковое окно, глаз не находил ни одного неподвижного предмета, и от потери ориентации начинала кружиться голова. Но если смотреть вперед на силуэт капота, это ощущение исчезало.

"Откуда вы знаете, что мы идем по дороге?" – спрашиваю я таксиста. Афганец улыбается и показывает взглядом на джип, идущий метрах в тридцать перед нами. "Вот он знает, я не знаю". Казалось, что над головокружительной поземкой плыла только верхняя часть кузова джипа. "А он откуда знает?". И снова готовый ответ – "У него наверное компас". Так мы прошли за тусклым миражом джипа с десяток километров на скорости 50. Периодически то джип, то нашу машину немного качало оттого, что левое или правое колесо начинало мягко вязнуть в песке на невидимой обочине дороги. Это было не опасно – водитель мгновенно подруливал на асфальт. Главное было не напороться в этой мгле на встречную машину. К счастью их было всего несколько, день был явно не для поездок. И хотя над головой было яркое солнце и чистое небо, но из-за поземки по трассе все едут с включенными фарами.

Обратно возвращаемся через несколько часов после деловой встречи. К тому времени ветер уже стих, и таксист успел заменить очередной воздушный фильтр, забившийся после утренней бури, – запасливый парень. Асфальт дороги засыпан изрядным слоем песка, его уже начали убирать грейдеры со щетками. Вдруг посреди пустыни над дорогой показался широкий мост, хотя утром я его не увидел. Ни справа, ни слева от моста ничего похожего на дорогу не было. Спрашиваю: "Зачем здесь мост построен? Будут строить новую дорогу?" Водитель поясняет: "Нет, дороги тут нет. Это мост для верблюдов. Здесь проходит караванная тропа". Такое внимание правительства к скотоводам меня удивило. Вспомнились украинские дороги, которые там и сям переходят коровьи стада, не имеющие ни своего мостика, ни ограды.

Вскоре встретились и верблюды. Я бы их не заметил, но таксист замедлил ход и показал на обочину – "Вон они". На сером песке метрах в сорока от дороги лежало с полсотни верблюдов, издали похожих на песчаные кочки и имевших тот же цвет пыли. Рядом под растянутым на шестах навесом сидели два бедуина. Был послеполуденный час максимальной жары, и они ждали вечера, чтобы продолжить путь вглубь пустыни, куда асфальт еще не скоро дойдет.

Аравийская ностальгия
Поздно ночью иду по окраине Аджмана через песчаный пустырь, срезая путь к отелю. Вдали горят окна многоэтажек, над головой искрится Млечный Путь. Посреди пустыря прямо на песке сидят возле крошечного костра несколько мужчин из местных жителей, одетых в традиционные длинные белые рубахи. Странно, в этом районе нет бедных людей, да и эта группа выглядит неплохо. Однако ни музыки у них не слышно, ни громких голосов, ни кальяна не видно, ни машин поблизости, ни бутылок с джентльменским набором одноразовой посуды. Для молитвы тоже вроде не время. Ради чего эти огнепоклонники собрались ночью на пустыре? Ведь в квартирах у них есть всё – джакузи, спальня, спутниковое ТВ и видео, под домом у каждого стоит шикарное авто. А здесь лишь песок без единой травинки и костёрчик из нескольких щепок размером с пепельницу. Что они здесь нашли?... Наверное, утраченную свободу былых кочевников. Песок вместо кресла, звезды вместо люстры, костер вместо телевизора – вот он, эксклюзивный отдых уставшего от цивилизации бедуина 21 века…